高阳李氏

猫咪断想

Sat, 31 May 2008 09:57:24 +0000

庭院里忽然发生了一件大喜事！有一只母猫在我们院子里生了三只小猫！三只小猫小小的，每只都不如巴掌大，但完整的猫的样子早已经出来了，毛茸茸的，动作笨拙，目光纯净，“喵喵”地叫着，却没有脱离奶气，简直迷死了院子里所有的人。

院子里的人一有空就去看它们。它们却很怕生，看到人就跑，可是又因为太小了，跑又跑不动，小可怜一样无辜地蹲在地上，让我们抓起来，托在手里，细细爱抚。

这些天，小猫受到了很高的礼遇，上午给牛奶，下午喂猫粮。三只小猫没几天就已经比刚见到它们的时候大多了。可由于它们的妈妈是只野猫，所以三个小家伙见人就跑。所以人都只能站得远远的观察他们。

昨天，我给小猫们喂猫粮。估计它们也饿了，所以我觉得这是一个机会，让它们不要那么怕人。于是我手里放上猫粮颗粒，然后把手放在它们栖身的小窝棚前。三只小猫很害怕，可看到诱人的食物，心中充满矛盾。我静静地等着，等着它们做决定。终于，它们探头探脑地钻了出来，毛茸茸的小脑袋往我的手边凑过来。哇，轮到我享受着小猫在我手里享受美食的美妙感觉了！小猫们开始吃了，但他们不止吃我手里的猫粮，连我的手指都咬，很有些疼，我甚至怀疑这样下去会咬破我的手指。就在这时，小猫们相互争了起来，其中一只竟用爪子一巴掌把另一只小猫打翻在地，一边打一边发出虽然稚嫩却很有震慑力量的叫声……

我终于把手里的猫粮放在它们的食盆里，走开了。我的手指疼，但心里却更为刚才的那一幕难过。手指的疼痛提醒着我，那是一群正在朝着野猫方向成长的小家伙。尖利的牙齿，挥动的猫爪，呜呜的叫声，翻倒的小猫……我不无遗憾地想：“如果这样下去，三个小家伙必然和那母猫一样，变成野猫的。”

这个感慨引出我一些想法。

我为什么会为这三只小猫“不无遗憾地想”，遗憾三个小家伙变成野猫呢？因为我有一种想让它们变成家猫的愿望。但如果我有这样的愿望，为啥不逮一只回去，放在家里养呢？显然因为各种原因，我并不能、或不想放在家里养它们。但我希望它们变成家猫。但如果我不去驯养它或它们成家猫的话，我只能劝说别人去养它们了。

可我为啥非要让野猫变成家猫呢？

四处觅食，饥一顿饱一顿，吃一些残羹冷炙，为了生存，可能要和其他猫甚至狗甚至人来打拼，晚上睡觉也没有一个舒适温暖的窝安身，相信这就是野猫的生活。可野猫也有自己生存的特色：四处游走，随时去自己想去的地方，不会因主人的呵斥而讪讪地畏首畏尾；我行我素，用自己的情感去面对周围的人和事，不会为取悦主人而假装乖巧和懂事，不会为算计主人和主人的家人之间的关系煞费苦心。其实，这三条，已经是很多……人……所追求的生活状态。

人生的路是自己选的，有人选择自立自强，不愿接受他人的施舍和有条件的善意。有人则比较实际，嘴上甜一些，心里狠一些，脸谱多一些，戏演好一些就能获得的好处，会不遗余力地接纳过来。再说择偶吧，找一个不太喜欢可也不太反感的富有者，是不是会让自己未来实际的生活过得更好些？找一个自己满意、钟情，却让自己为此丧失和付出很多的人，是不是会得到所谓“真的幸福”？这样的选择每天都在我们之间发生着。父母为儿女着想，安排好一切，儿女却非要自己闯天下。一个大学毕业后不求上进、却工作稳定的小伙子，是不是应该继续保持，而不要一头跳入商海打拼？谁是对的呢？

细想这些，真是复杂。

其实，在不造成对生命的伤害的情况下，就别相互干预了吧。就别追究孰是孰非了吧。想做野猫的，就去享受自由自在的日子，并吞下野猫生活所带来的痛苦。想做家猫的，就去在舒适享受的环境下享福吧，并吞下屈居人下的精神折磨。当有一天，做野猫做累了，就去某个家里去做家猫也好，做家猫做烦了，就偷偷溜出去一两天，享受一下自由的空气，忍饥挨饿，风吹雨淋在所不惜。

总之，谁都别勉强谁，谁也都别难为谁，就好了。

看着这群小猫，我想：只要它们现在还在庭院里生活，我就好好喂养它们。远远地守望着它们吧。让它们一天一天在我的养育下长大。有一天，它们可以跳梁爬墙，窜屋过院，走掉了，我就祝福它们。以后再看到它们，如果它们饿了，我就撒一些猫粮，倒一些牛奶给它们，就好了。

看着三个毛茸茸的小东西，我在微笑。

游荡西塘

Sun, 13 Apr 2008 10:00:22 +0000

初夏游水乡，这是一件多么浪漫的事。

这次真的去踏青了，去的竟然是闻名遐迩的江南水乡古镇——西塘。早就听说西塘了，尤其是看了一本叫“风雅西塘”的小书之后。听说西塘最著名的有一个一道1000多米造型古朴的廊棚，一色的黑瓦盖顶，沿河而建，连为一体，绵延不断，催人发思古之悠情。“什么时候能去一趟西塘看看这个廊棚呢？”我曾经盼望不已。真的要去看了，真的很有些兴奋。

车子到了西塘，已是万家灯火时候。小镇的每个饭馆儿里，都传出人们的欢声笑语，廊棚中游人仍然如织，每个铺户门前的红灯笼映照着有人的笑脸。一阵阵扑鼻的香气馋得人走不动道。臭豆腐、龙蹄、焗南瓜……配上西塘老酒，再用一杯杯白色的醇香米酒来下黄酒，想想都醉人，更何况我们这次真的就坐在这饭铺里享用这些呢？这个饭馆叫“响堂”，餐厅里还挂了个什么鸟人写的“响堂饭店名声响堂”几个大字。我料想，在当地的俗语中，“响堂”想必是个好话，可能和北京话的“倍儿棒”一样吧。例如在北京，如果有个餐厅名字叫“倍儿棒”餐厅，相比也可以挂一个牌匾——“倍儿棒餐厅，味道倍儿棒”之类作为宣传语。一夜无话，第二天游览了这期待已久的西塘古镇。

走在市镇中，店铺林立，熙熙攘攘。很多铺户都捧出了芡实糕来卖。我看这玩意儿属于类似桃片类的东西，加之我本对“糕”类的东西就没有什么兴趣，即便这芡实糕是当地特色，我也实在提不起兴致买来一点尝尝。再有很多就都是和所有旅游景点一样的货品了，例如古老的铜佛，袁大头，手镯、项链、鼻烟壶、桃木剑、铜香炉……还有一个特殊的东西，绿色的，指甲大小，可能是什么豆子炒出来的，一笸箩一笸箩的端出来卖。我也没有什么兴趣。倒是这里特色的扎肉我兴致勃勃地买了几块。尝尝味道不错。其实这扎肉像什么呢，像我们平时在肉粽子里的肉块，用粽子叶包起来扎上。嗯，就是这东西。

西塘地势平坦，河流密布，自然环境本该十分幽静。但遗憾游客太多，所以有点儿像个大公园儿了。曾听说有9条河道在镇区交汇，把镇区分划成8个板块，而众多的桥梁又把水乡连成一体。古称“九龙捧珠”、“八面来风”。现在看来，虽然我没有数过到底有几条河，几个区，但古镇区内的确有大量保存完好的明清建筑群多处，也确有较高的艺术性和研究价值。鸟瞰全镇，薄雾似纱，两岸粉墙高耸，瓦屋倒影，整座水乡古镇似诗如画，人处其间，恍然桃源琼瑶，不知是人在画中游，还是画在心中移。

午饭是在“钱塘人家”吃的，味道很好。尤其一些因当地口音关系，说不出名字的鸡和鱼之外，还有一种绿菜味道很好，外边吃不到。白水鱼也不错。其实，我想说的不是饭菜，而是这优雅的环境。有一种建筑附属品，是西塘的特色，叫“美人靠”。当地有说法：“美人靠靠美人，美人不靠靠不美。”据说最早的美人靠是吴王为了讨好美女西施而建的，后来此样式在江南一带的临河建筑中广为运用。还有一种说法：古代闺中女子不能轻易下楼外出，寂寞时只能倚靠在天井四周椅子上，遥望外面的世界，或窥视楼下迎来送往的应酬，故雅称此椅为“美人靠”。现在的美人靠也是“每人靠”，每个人都能靠了。钱塘人家依水而建，正好做美人靠来凭水临风，其喜洋洋者矣！写到这里，其实也引起了我另一种遗憾，这哪里是美人靠的？其实靠在这里的美人又有多少会像范仲淹说的，其喜洋洋者矣？大多会和一些寂寞、惆怅、哀怨、轻叹挂上钩吧……（美人很美，可也是寂寞、惆怅、哀怨、轻叹，但只要看开些，却也过得日子。而人活着就是为过日子吗？难道过日子不是人生的至理？更何况……美人靠上已无美人……又开始乱想，不说这些。）

坐上游船，沿着水路看西塘，也是移步换景呢。沿岸的民居里，有人在河水里洗衣，涮墩布，有人往河里倒脏水。说他们不珍惜环境吧，他们会不会也说我们这些游客的到来才是真正这里污染的源头？可如果没有游客，这个地方有怎能繁华热闹如斯？后来司机告诉我一个不为我知的道理：“你以为这些污染河水的人都是本地人吗？其实不是。真正的本地人深爱着他们的故土，怎么忍心糟蹋？你看到的这些人，全都是来自各个地方，来这里讨生活的外乡人。你听，这个人说的就是福建话……”唉……让我说啥，让我说啥呢……
还是说些小桥流水人家吧，还是说些古风遗韵吧，这些似乎更适合“西塘”这个名字。与周庄和乌镇相比，这里更朴实，也更休闲。很多商铺都在自己商铺前，河岸边摆上藤椅竹凳或躺椅，旁边放好茶几，茶几上放好紫砂全套。招徕客人休息喝茶。最有趣的，是河对岸，还能有个戏台，咿咿呀呀地唱些段子，红男绿女好不热闹。河这边咿咿呀呀，河对岸聚满了人群，驻足拍照的，看热闹的，买了茶位边喝边听的，歌舞升平。坐在游船上，正赶上他们就要上台前的开场，演员躲在屋子里，已经上了装。这一刻，让我似乎一下子回到了“停梭一响，闲窗影里，独自看多时”的年代，郎情妾意正浓时。能让人怀古的古镇，对我，这里算是第一家了。西塘真是水乡中的绝品之一了。说起这西塘，相传春秋时期吴国伍子胥兴水利，通盐运，开凿大水塘，引嘉善县西南之水直抵境内，故西塘亦称胥塘。因西塘地势平坦，一马平川，又别称平川，斜塘。估计这就是为啥这里被慢慢教成西塘的原因吧。上午走在路上，看到一个店家的墙上写着西塘的历史：在唐开元年间就已建有大量村落，人们沿河建屋、依水而居；南宋时村落渐成规模；元代开始依水而市渐渐形成集镇，商业开始繁盛起来；明清时期已经发展成为江南手工业和商业重镇。“春秋的水，唐宋的镇，明清的建筑，现代的人”，是对西塘最恰当不过的形容。呵呵，要说西塘里都是现代的人……现代的人就免不了鄙俗……此言不虚也。

船继续向前，沿河看到水乡的风景，真柔——水柔、树柔，桥柔，人更柔……西塘素以桥多、弄多、廊棚多而闻名。西塘民风淳厚，橹声悠扬，到处洋溢着中国古代传统文化特有的人文积淀。沿路真的看到了很多美妙的景色。

弃舟登岸，去吃这里最有名的一家臭豆腐。香！外焦里嫩，油而不腻，臭而弥香，好吃！
旅游行业中一直都一个说法，就是没钱的人去旅游，有钱的人去休闲。其实以我这次的感觉，其实是女人去购物，男人去休闲才对。坐在河岸边的躺椅上，沏好乌龙，于是乎：阵阵丝竹之音入耳，缕缕清茶之香入口，美景温柔环绕入眼，美哉！不一阵，河里飞来两艘小舟，船舷上沾满了鸬鷀。黑色的鸬鷀被渔人，不，应该说是商人，系上脖颈，将为现场支付了80元人民币的游客表演鸬鷀捕鱼。商人收到钱后，其喜洋洋者矣。鸬鷀就惨了，一趟一趟地跳下水，叼起已经死了多时的，刚刚被商人扔下水的死鱼。游客们欢呼着。商人更来了精神，用棍子把鸬鷀从水里挑出来，挤出它喉咙里的鱼。商人手里忙着，却也没有忘记向游客们，尤其是掏钱的游客谄笑几下。为了把演出表演得更加出色，商人故意让鸬鷀争斗，一直鸬鷀咬住了一条鱼，因为喉咙小，鱼太大，所以鱼就卡在了嘴里，进不能进出不能出，此刻，另一只鸬鷀冲过来，咬住这条鱼，两只鸬鷀就在水里连在了一起。商人一看，正是时机，一杆下去，把两只鸬鷀挑出了水（鸬鷀被系住了脖颈，也系住了脚），扔在船上。游客们惊叹着，欢呼着，商人满脸堆笑，喜不自胜。我自言自语说了一句：“我以前觉得渔舟唱晚，很惬意。如此看来，不是很惬意，而是很残忍。竟把鸬鷀的脖子系住……岂不知鸬鷀是他们的衣食父母……”有人笑着接话：“如果他们不系住它们的脖子，它们也就不是衣食父母了……”我一笑……

在茶摊旁，有个卖内画壶的小店。我正好走过，一个文静的小伙子一边画着内画壶，一边招呼我让我购买。我一直都很欣赏内画壶这门艺术，但因不知买来何用，所以一直未曾收藏。小伙子见我驻足，便说道：“先生你买一个，现在也许只要花你20元到30元，可有朝一日我功成名就，我的作品就会价值连城，到那时，你就知道现在的购买是正确的了。”我一笑，很有感触，觉得现在的年轻人真是有志气，真好强，好样儿的！我满怀深情，却也带着激动地说：“好！小小年纪，有如此大志，你将来一定错不了！你一定会成功的！你一定会功成名就的！我相信你！”说完，我转身走了。

走出了水乡西塘，真的好像走出了一场梦。忽魂悸以魄动，恍惊起而长嗟。惟觉时之枕席，失向来之烟霞。世间行乐亦如此，古来万事东流水。虽然梦里水乡这个词好像已经被商人用滥了，但的确，永远的，水乡是在梦里。

2007-五一长假流水账

Sat, 03 Mar 2007 14:20:18 +0000

五一劳动节七天长假，无知无觉地就开始了。
五月一日，我去马甸那儿的国美，大中，宏图三胞都看了一眼，寻找佳能G7，本想对比一下价格，压压价，买一个心仪已久的数码照相机。到了那些地方一看，第一感受就是咱老百姓里挣上钱了的可能还真不少，PMPS，人多地不得了，处处在试机，处处在侃价，谁要是侃狠了，导购都没功夫再搭理你。转了一圈儿发现只有大中还有的卖，其他两家都没有货可卖了。我一看，不得了，于是赶紧就掏了银子。4200元的照相机，290元买了个2G的SD卡，170元买了块国产瑞能电池，50元买了个包。
看，我就是在这里买的。
然后我就高兴得迷迷糊糊地钻进了出租车。一路上回家，真舍不得就这么阳光明媚地跑回家。新买的相机，怎么也得找两张拿回家去欣赏才好，于是调转车头，奔了故宫筒子河。
首先我拍摄了好几张同一个场景，用了不同的清晰度，用了不同的程序，用了不同的效果和技巧，想回家研究一下照片的差异和其中的道理。回家看了半天，发现自己差得太远。没整明白……

紧接着就是在筒子河，午门，端门等的一阵乱照，权且放在网上留个纪念吧。

五月二日，配老娘去超市买东西，下午去某个挚友家神聊。
我这个佳能G7，有个协助拼合功能，太有趣了。我照筒子河的时候曾经试验过，五月二日晚上就把三张准备拼合的筒子河图片用佳能提供的软件拼合了一下，觉得极其爽！
Look!

盘库随感

Thu, 18 Jan 2007 15:28:25 +0000

夏夜。
街灯已经点亮许久，马路上车流的晚高峰已经过去，街上多是刚吃完晚饭，遛着狗和自己的人们。
我离开单位，走在回家的路上，疲惫而困倦。街灯下熟悉的景物不住地流向了我的身后。流动的人们也飘荡而无序，包括我自己，也像这暗夜的魂灵和同事们飘来荡去……

这几天可真累，书店库房盘点。几万本书，甚至十万本书，

每一本书查看版权页的信息，依次唱出系列名、书名、条码、ISBN、出版年月、版次和印次，开本和定价，同一种书要区分版次和印次，做出标记，报出数量，最后分类码放。盘点真的是苦不堪言。

昨晚的实景拍摄

“这已经是第五天了。”想到这儿，我皱了皱眉。今天是星期五，从本周一开始对书店库房的盘点在十分钟前宣告结束。
忽然想起了老板的名言：“做事先作局。”
通过搞销售管理的信息化，我们买了POS机，通过要开始使用POS机数据库，我们要进行盘点。这次盘库后，库房收归了**同志管理，收银收归了**同志管理，导购由**来做，进货和整体管理则是由这个部门的经理老G来做。老G也就从此失去了人财物、责权利的高度集中。这步棋走得……嘿嘿……老G郁闷的日子还在后边呢……
其实公司这些臭事儿，真的是如同一盘棋局，手段和算计真的是让人目不暇接。而我们这些拚了老命盘点的职员们，也就成了老板用来收拾老G的一些棋子。在纷杂的人世，你可能误入别人的局，或者成为别人的卒子，成为别人的马，成为别人的炮。你可以让别人成为你局里的棋子，也有可能成为人家设计的局里的棋子。成为棋子没有关系，可当了棋子后即没有好处，也没有乐趣，你肯定就郁闷了。
我就这么郁闷地走着，嘿……已经看到我们家院子了，快要可以洗澡了，爽！

上海掠影

Thu, 30 Nov 2006 14:00:21 +0000

本想把有摄影的叫有生有摄，没有照片的叫指间隙沙的。
结果发现其实分不开，例如今天这些：

前些日子，出差去上海参会，并在其期间，自行举办另外一个会。
出发之前，我们公司的人们哦……忙得天昏地暗……
办会有很多杂事儿，要细致，却也要把弹钢琴的节奏掌握好，一切尽量地往前赶，否则非乱套不可。
所以这次大伙儿都往前赶，紧赶慢赶……
紧赶慢赶……
紧赶慢赶……
终于到了开会的那一天。

会场布置，会场背板设计了N遍，把设计公司都给逼疯了，最后拿到会场摆好。
然后就慢慢来人参会了。没成想……开会时间已过，人数嘛……

灰头土脸，仓惶结束，原计划开一天的会竟在午饭的时候结束了，原计划来100多人的会来了40人，而租用的会议厅是150人的哦……中午开个午餐会，吃饭的一共四五桌，这里边还有不少领导和主办方的人，否则就更少了。最后一统计，还有6人准备参加下午的会。
一百五十人的会场哦……只有6个人参加哦……
大家那些准备会议的日日夜夜哦……
大家和设计公司苦熬苦战哦……
散乱在地上的会刊哦……
散乱在地上的代表证哦……
散乱在地上的产品目录哦……
散乱在地上的复印讲稿和新闻稿哦…… 可惜我没有照下来，否则让大家看看……大家也会扼腕的。
好在大家都还有大会要开，所以都去参加大会了，这个糟烂会低调结束了。
于是我们也有空逛逛展台了。
甚至有空看看外滩了。

让岁月去解释岁月吧，我解释不清楚，欲辨已忘言了。

2006年休假旅行（三）

Sat, 26 Aug 2006 17:23:04 +0000

西递

就在这天下午，我就开始要爬黄山了，哇呀呀……杀人啦………………活活累死我……不过此刻还没有受累呢，正爽呢。

黟县位于黄山主峰西南部，距今已有2000多年历史。境内重峦叠嶂，清溪回流，气候温和，风光秀丽，全县完整地保存有一大批明清建筑群，建筑风格上徽派特色浓郁，砖、木、石三雕艺术精湛，宅院布局小巧雅致，文化内涵十分深厚。徽派古民居青瓦白墙，外简内秀，前庭或后则一般都布置有小型庭院或花园，粉墙饰以砖雕、石刻花窗，使建筑与山水、花木融为一体，颇具园林之趣，研究和观赏价值都很高。　　西递原名西川，后因徽州府于村3华里古驿道处设“铺递补所”而改称今名，村中保存完好的124幢明清民居，大多为三间与四合格局的砖木结构楼房，马头墙、小青瓦，且“布局之工，结构之巧装饰之美，营造之精，文化内涵之深”，都是国内罕见，被游客、学者誉为“古民居建筑的宝库”。

西递原名西川，又称西溪，乃取村中三条溪水东向西流之意；又因位于徽州府之西，曾设“铺递所”，故改名西递。至今沿保存古朴典尔雅的明清民居124幢，大量的砖、木、石雕等艺术佳作点缀其间。目前，整理开放有凌云阁、胡文光刺史牌坊、瑞玉庭、桃李园、东园、西园、大夫第、敬爱堂、履福堂、笃敬堂、仰高堂、尚德堂、枕石小筑、惇仁堂、追慕堂等民居古建筑。
历史悠久、古朴典雅、风光秀丽的西递村，1986年被定为安徽省重点文物保护单位。党和国家领导人乔石、李瑞环、朱鎔基等先后来西递视察，中外游客更是络绎不绝，留下了一篇篇华文，一首首赞美诗：“我们终于找到了中国古代和现代历史的衔接点”，西递是古民居建筑的艺术宝库。
特色：古建三绝（牌坊、民居、祠堂）楹联石雕民俗表演民间收藏品

西递村原有牌坊十多个，现只有一座保存完好的胡文光石雕牌坊，据说它的保留是因为一位军属老大妈的保护，“文革”时，当有人要这座牌坊同其它牌坊一起砸掉时，是她出面保护，又因为她的儿子在部队当团长，才没有人敢动手。
　　西递村已开放的保存较好的古民居有十二三个，参观人员在村旅游公司，购买参观券后，由导游引导依次参观，已开放民居中的村民照常过着自己的生活，只是在有人参观时辅助做些讲解并推销其旅游商品。
　　从开放的民居看，房屋的主人对这种管理形式都非常满意，屋内收拾得非常干净，屋内家具、用具摆设和字画的布置，都保留着明清特色，古朴典雅，许多家具都是明清时保留下来的，很多民居中还摆设着红木家具。
　　在许多未列入参观范围的明清民居中，如果你向房主打声招呼，房主也会欢迎进去参观的。村中有些住户也开展各种旅游服务项目，如餐饮、木雕、盆景展览等，有一户村民在自己的住宅中开办餐馆，并在自家的两个小院落中，按照苏州园林的特点进行建设，以吸引游人，据说他还要进行不断地进行修建和完善。
　　同江南的周庄一样，这里也是许多搞美术绘画的人员常去进行艺术创作的地方。

　　古民居的管理西递村的旅游资源的管理有一个突出的特点，就是大多数明清民居仍为村民个人所有，从房屋管理、维修、屋内的陈设到日常清扫，都由民居的主人负责，这就大大减轻了政府的负担。
　　西递村的这种旅游资源管理形式是非常独特的，为其它地方提供了可以借鉴的经验，如果不采用这种办法，当地政府是没有财力维护和管理这些古民居的，也无法解决古民居的产权和居民搬迁问题。
　　在导游人员的带领下游客依次参观十五个左右的明清民居。每参观完一处，导游就给房屋主人一张做结算用的参观票，据了解每参观一批客人房主可得到几角钱收入，全年可收入三千多元。这些对外参观点的房产基本都是个人的，房屋的维修和清扫都由房主负责.

2006年休假旅行（二）

Sat, 26 Aug 2006 17:06:11 +0000

晓启
晓启真的没有引起我什么振奋，尔尔的感觉。

古镇，古村落，实在是不错，遗憾是跟团，匆匆了，太匆匆了。匆匆到我觉得晓启不过尔尔。

2006年休假旅行（一）

Mon, 14 Aug 2006 12:49:46 +0000

第一站李坑
婺源县秋口镇的李坑村，建村于北宋祥符年间庚戊年（公元1010年），至今已有近千年的历史。是一个以李姓聚居为主的古村落，距婺源县城12公里。李坑自古文风鼎盛、人才辈出。自宋至清，仕官富贾达百人，村里的文人留下传世著作达29部，最为有名的当属南宋乾道三年（公元1166年）的武状元李知诚。

　　村落群山环抱，山清水秀，风光旖旎。村里明清古建遍布、民居宅院沿苍漳依山而立，粉墙黛瓦、参差错落；村内街巷溪水贯通、九曲十弯；青石板道纵横交错，石、木、砖各种溪桥数十座沟通两岸，更有两涧清流、柳碣飞琼、双桥叠锁、焦泉浸月、道院钟鸣、仙桥毓秀等景点在其中，构筑了一幅小桥流水人家的美丽画卷，是婺源的一颗灿烂的明珠。

　　村内有两棵古树：一为桂花树，年代久远，树形庞大。胸径粗达0.91米，高11米，冠幅半径达7米，至今每逢秋月，桂花开放，有香飘十里之说；另一为紫薇树，生长在武状元李知诚的故居后院内，树龄五百余年。看似衰老不堪，树干、树枝几乎枯萎，只靠树皮吸收养分，但至今仍旧开花，且花期长达九十天。有诗赞叹：“谁道花无百日红，紫薇长放三月久”。
特产：李坑炙肉:创制于婺源县李坑村，为著名风味菜肴，始于唐代。《朱子语类》载：“ 婺源俗，岁暮二十六日，烹豕一只祭家先。……亦以炙肉及以鱼佐之。”具体做法：取五花肉洗净，切成厚半寸、宽约巴掌大小，用竹串之投放佐料（桂皮、茴香、胡椒粉末、白糖、酱油）中稍浸，然后放在刚燃过的糠灰上两面翻动炙烤，烤至肉油滴入火灰即成。烤熟的五花肉，形体收缩，焦黄略红，外脆内松，其味特香。

下边转贴一篇韩晗写的文章——深邃李坑我本想自己写一篇的，没想到一拖就半个月，算了，赶紧弄完完了。

一个村庄可以有多种形容方式，汉诺威的清爽、南得克萨斯的怀旧、法国中央高原的广袤、日本北海道的浪漫、北普罗旺斯的华丽以及丽江的古朴。但是，有一个词语是绝对没有的，那就是深邃。因为无论是中国还是外国，抑或是是东方还是欧洲，对于村庄的定义远远不会有北京、罗马或是柏林如此深刻。然而事实上这种形容却当然性的存在，并且只能在一处存在，这个地方就是李坑。
李坑原名理源，位于婺源县城56公里的沱川乡。建村于北宋末年，村人好读成风，崇尚“读朱子之节，服朱子之教，秉朱子之礼”，被文人学者赞为“理学渊源”。　　
　　深邃是一种文化的风度，也是一种坚实的底蕴。从白色的灰墙到黑色的屋瓦，从雕花的窗台到残破的码头，昔日的繁华和兴盛在这一切都能看得无比明了。书香门第，钟鸣鼎食，文化的繁华竟来自于一个并不起眼的小村庄。灰墙黑瓦，窗台码头，在江浙一带比比可见，然而能够被称为深邃的，只有李坑而已。
几百年来这偏僻山村，秉承勤学苦读之风，人才辈出，先后出过尚书余懋衡，大理寺正卿余启元，司马余维枢，知府余自怡等七品以上官宦36人，进士16人，文人学士92人，著作达333部582卷之多，其中5部78卷被列入《四库全书》，可见理坑昔日的辉煌。至今仍保存完好的古建筑有明代崇祯年间广州知府余自怡的“官厅”，明代天启年间吏部尚书余懋衡的“天官上卿”，明代万历年间户部右侍郎、工部尚书余懋学的“尚书第”，清代顺治年间司马余维枢的“司马第”，清代道光年间茶商余显辉的“诒裕堂”，还有花园式的“云溪别墅”，园林式建筑“花厅”，颇具传奇色彩的“金家井”。这些古建筑粉墙黛瓦、飞檐戗角、“三雕”工艺精湛，布局科学、合理、冬暖夏凉，是生态文明的绿宝石，是建筑艺术的博览园。已列入省级重点文物保护单位，全国百个民俗文化村之一。　　
　　李坑的深邃在于它的经历和渊源。抗金名将李知诚和抗元名将李芾就是李坑人，一个不起眼的小村庄出了两个民族英雄，于是李坑因此而得名。在徽州这些地方，凡是有山有水就被称为坑，前面再加上一个姓氏就成了地名。李坑除了李知诚和李芾这两个南征北战的武将之外，从南宋到清代还整整出了十八个进士，再加上别具一格的木雕工艺以及小桥流水的江南风貌，这个古老的村庄自然而然就拥有了深邃的内涵。
　　这个深邃的称号没有人和它抢，因为在这样一个极具包容性的村庄里，就是一个再富有荣誉的头衔也不算什么；因为时代的变迁和光阴的陶炼将这样一个村庄已经洗净了所有的铅华，于是一切厚重的历史风景在春风秋雨中都变得淡定起来。
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　　来李坑之前我特意翻了一下史书，李坑最早的史书记载是在北宋末年。南唐后主李煜的儿子们为了避免抄家灭族之祸，纷纷以封地的名字为自己的姓氏，唯独李煜第七子李从链率族人不改姓氏并从封地出逃，到江西婺源，也就是现在的李坑。
　　作为一个皇族的聚居地，这里自然就拥有了当时最为繁荣的文化和气度，一开始就超越了乡村这个说法，但是按照人们的习惯这个称呼理应属于它，于是就李坑村李坑村的这么叫了起来，历史其实和这里开了一个小小的玩笑，那就是在所有的村落里面都会有一个称呼，而这个简单而又单纯的称呼让世界上一切的城市为之汗颜，因为所有的人都应该明白这个村落的意义在于他的文化重量，任何一个城市都无法企及。
　　曾经拜读过李约瑟博士的一篇文章，对于乡土文化的原始性和沉淀积累说的甚是精当，似乎世界上文化的精华所在就在乡土文化这块土壤里面。当时自己阅历尚浅，再加上受欧洲文化的影响，一直顽固的认为世界上最厚重的文化应该在巴黎罗马或是波士顿这种庞大而华丽的都市里面，其实李约瑟博士的话说得最为妥贴，那就是无论是雅典还是威尼斯或是罗马，这些悠久而又繁华的城市在最初之前，就是商业和手工业刚刚兴起的城邦。
　　李坑似乎在一开始就被蒙上了一层带有人文主义的影子。南唐文化本身就带有唐文化最初的底蕴--这一切从南京城中"凤阁龙楼连霄汉,玉树枝作烟萝"的南唐故宫遗址就能看得出来，再加上李煜这个甚是出名的词人，于是这个在历史上没有创造出经济复兴的小王朝却创造出了文化的复兴。
　　这个复兴的影响是极为深远而且重大的。作为唐文化的一个较为正统的分枝，南唐文化在它建国的一开始就带有一个文化的传承，无论是姓氏国号还是制度典章，所有的一切都将唐王朝的繁荣和华丽继承了过来。
　　当所有的皇族后裔都聚集到这个有些破败的村落的时候，这里一切的环境变得格外明朗起来。一切文化的开端源于那个叫做李从链的王子开，王子和灰姑娘以及水晶鞋的流亡似乎带有极为强烈的北欧神话风格，但是在中国这个古老而又深邃的土地上却也在不断的上演。
　　或许这就是我们常常说的一种带有浪漫主义气质的个人英雄主义，一个伟大词人的儿子和一个末代帝王的公子历史性且有戏剧性的结合到了一个肉体个人的身上。他一方面担负着家族的期望，努力像父亲一样成为一个兼善天下的明君，一方面又担负着父亲的重托，在赵匡胤迅速吞没十国并在东方建立起强大的宋王朝的时候，他慢慢消沉了，独善其身成了他的最后退路。他也曾经像他父亲一样填过几首像模像样的词赋，但是始终没有成名，甚至连出版结集都没有，于是，他就和他的儿子孙子们聚集到了这个村落里，通过读书和做官这两条道路完成祖祖辈辈未了的期望。
　　当历史的时空到了明代末年这个极为特殊的时代的那一刻，万历十五年，一个在中国近代史上颇为出名的年份，英格兰和西班牙争夺海上霸权的战争如火如荼的正在进行，但是对于这样一个封闭的帝国来说，唯一所能记忆的就是首辅张居正的离世，这个大人物的离开导致的直接恶劣后果就是将资本主义这个世界化的东西拒绝到了门外--这个封建王朝再一次的丧失了发展的绝好机会，然后就是皇宫里面的各种政治斗争和朋党压轧。这些远在千里之外的北京城发生的一切，到了李坑这个小地方已然是波澜不惊。但是，有一个人，一直在关注着这一切，他就是李申。
　这个从明王朝自动告老还乡的吏部尚书最后还是选择了属于自己的路，在奏折里他一再申明"年岁已高，耳聋齿落，有负圣托，恐难从命"，作为最后一个离开朝廷的改良派官员还是选择了逃避，穷则独善其身回到了自己的家乡，一个叫做李坑的地方。
　　他带给李坑的直接好处并不是他那篇洋洋洒洒的《陈鞭法折》，而是他和他的三个儿子第一次在李坑开始了他的生意人生涯。弃政从商，自古就有陶朱范蠡，而现在这位穷途末路的政治家也开始步古人后尘，成为了一个真正的大商人，唯一所不同的是，他把生意做到了海外。
　　据县志记载，他的第三个儿子李翔最后到海外定居，至于到了什么国家我们已经无从可考。明代末年的造船业已经相当发达，就算是到大洋洲或是美洲都并非力而不能及。时隔几个世纪，再去探究这种飘渺的渊源已经没有太大的必要，或许我们现在唯一所能做的就是在李坑群沧桑的古建筑群面前沉吟片刻，抚一抚浮燥的心跳。当我们面对那些财富杂志上的海外华人工商巨子的时候，千万别忘了可能在某一个人的身上，正在流淌着李坑人的血脉。
　　3

　　当我站在桥头时，我有一种感觉，那就是历史离我们很近，但是我们却把它想象得很远。
　　李坑的古建筑群毫无疑问是当时最为华丽的建筑，白墙上镶嵌着古色古香的雕花和书法。以及灰色的屋瓦，黑色的房檐。远处的高大但又不失细腻的牌坊，近处有些陈旧但又有着独特气质的乌篷船，眼前的朱门正在回响着历史所赐予的声音，而脚下的青石板路却是刻满了岁月的伤痕。
　　和历史近距离的接触我还是头一次，随便走进一家农家小院，里面所陈列的一切都是让人敬仰的文物，连普通的桌椅板凳都能找得到历史所留下来的痕迹。好客的农家主人给我们介绍房子的历史以及家庭背景，或许在那些朴实无华的身体里流淌的却是正宗的帝王血脉。
　　于是那些破旧昏暗的房子再次使更多人产生了神秘感，或许这里的人却是被更多的人看来是敝帚自珍，甚至有些矫情。在一个发达前卫的后工业时代，关于祖先的传说似乎被更多的人看作是一种迂腐，而在他们说话的爽朗和那种纯朴的民风之间，似乎没有人能够明白为什么他们对于祖先的热爱超过了中国任何一个地方。在那些昏暗的古宅里和那些破旧的巷道之间，我想起了好友刘卫东曾经对我说过的一句话，能够住古房子的人是一种资格，一种血统的资格。
　　我并不想在这里陈述血统论这个原本十分荒谬的理论，但是我明白在某种程度上他们是自豪的，他们的祖先给他们留下了一种从未有过的清白。直至现在，他们的桌面上都供奉着千白年之前祖先们的灵牌。我曾经走进一户这样的家庭，老人是前清举人，已经过世，老人的儿子已经八十多岁，是中正大学的毕业生，后来成了右派回家乡教书，孙子是老三届的毕业生，现在在外面做生意，而重孙子在今年考上了北京大学的法律系。当我走进这间屋子的时候，发现里面竟然无比安静，似乎没有任何张扬的氛围，唯一吸引我注意力的就是在正堂桌面上的那块老人的灵牌和遗像。我知道，那位北大的学子应该虔诚的感谢他的曾祖父，这位本该写进历史书的人物却在这样一个昏暗的屋子里享受着后人们朝夕的供奉，香火缭绕，青烟氤氲。关于文化传承的时代，在李坑这个并不算繁华的地方仍旧还在无限的继续。